C- LES RENFORTS
Il faut les poser tous une fois la cuve bien sèche [NDR : ça c'est mon avis. D'autres font autrement, mais ils prennent des risques, c'est délicat]. Il y a deux types de renforts : les transversaux et les ceintures. Les premiers sont moins onéreux que les seconds qui demandent plus de verre, mais sont beaucoup moins pratiques (ils " mangent " la lumière, puis ils sont gênants pour la pêche). Je n'en mets que pour les longs bacs (plus de 1,5 m).
- 1) LES CEINTURES EN FOND DE BAC :
Elles sont particulièrement utiles pour les bacs où l'épaisseur des vitres est " limite " par rapport à la hauteur d'eau et la longueur. Pour les poser, il faut avoir enlevé le maximum de joint de silicone au fond du bac. Cette opération peut être partiellement effectuée au moment du collage de la cuve. On met tout d'abord de la colle silicone dans les angles au fond du bac, puis on encolle le renfort et on le plaque sur le fond, dans l'angle. Attention ! Il y a un piège : ne faites pas des boudins de colle continus sur le renfort car, au plaquage sur le fond, trop d'air reste emprisonné. Il est alors impossible de bien coller. Encollez donc ce renfort " en peigne ". Ensuite, placez un joint sur la tranche du renfort pour être sûr que l'eau ne passera pas dessous.
Celle-ci est, à mon avis, toujours souhaitable. Elle peut servir en plus comme support aux tubes d'éclairage (attention, un tube de 120 cm mesure 125 cm une fois " embouté "). N'oubliez pas que petits et grands renforts vont se superposer. Si vous commencez par les petits côtés, prévoyez la place des grands qui vont par dessus. Sachez qu'il est plus pratique de débuter par les petits côtés, puisqu'ils sont moins lourds, donc plus faciles à caler. Les grands ne seront collés sur les précédents qu'après séchage (c'est aussi mieux plus tard pour le nettoyage des renforts).
- 3) RENFORTS TRANSVERSAUX ET CENTRAUX :
Si l'on peut s'en passer, c'est mieux. Comme je l'ai dit, tout dépend de la longueur du bac et de la manière dont on veut faire tenir les tubes d'éclairage (et donc de leur longueur). Il est pratique de basculer le bac pour les installer : ils seront alors à placer verticalement (ceci est aussi valable pour les petits côtés de ceinture haute). Ce sont, à mon avis, les plus durs à poser proprement, car ils font au plus 1 ou 2 mm de moins que l'intervalle où ils doivent s'insérer et, une fois encollés, on obtient quelque chose de plus large que cet intervalle (un boudin de colle fait plus de 2mm) Pire : sur les grands bacs, la grande vitre maintenant en haut, fléchit sous son poids et le renfort ne peut plus passer... Cela fait beaucoup de problèmes à régler.
Commençons par les petits bacs. Le premier réflexe est d'encoller les deux petites tranches du renfort, puis de poser une de ces petites tranches, à sa place sur le fond, ensuite de basculer le renfort vers le bac pour mettre la partie haute à sa place.
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Ce n'est pas la méthode que je préfère. Tout d'abord, je n'encolle pas la partie basse du renfort, préférant encoller directement sur la vitre : la petite tranche est alors plongée dans la colle sur la vitre. De plus, j'encolle la vitre en haut et la partie haute du renfort. Enfin, je bascule le renfort de l'intérieur du bac vers moi plutôt que le contraire. Ainsi s'il manque de la colle en haut, ce sera vers l'extérieur de la cuve et donc plus facile à corriger.
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Pour les grands bacs où ces renforts sont la plupart du temps indispensables, il faut soulever la vitre à l'aide d'une planchette légèrement plus grande que la largeur intérieure de la cuve. On peut le faire sans risque : si la vitre a fléchit dans un sens sans décoller les joints, elle peut le faire dans l'autre direction. La pose des renforts devient alors plus facile que pour les petits bacs. On peut très bien coller les renforts sans basculer le bac, mais alors les renforts subissant la gravité ont plus que tendance à glisser vers le fond du bac. On peut alors avec des cales supplémentaires les tenir en place. Ces cales devront avoir toutes la même longueur et être placées sous le renfort en appui sur le fond du bac.
D-LES SURPLUS DE COLLE
- 1) A L'INTERIEUR DU BAC :
- Au fond, si une ceinture basse est prévue, il faut en enlever le maximum à l'aide d'une pièce de carton ou de plastique comportant un angle droit. Il vaut mieux commencer à enlever la colle dès que trois côtés sont placés ; on aura ainsi besoin de mettre la tête dans la cuve, avec ses vapeurs de colle, que pour le dernier côté. Si aucune ceinture n'est prévue, alors il faut étaler la colle dans l'angle avec un doigt bien humide (tout ça sera caché par le sable de fond).
Verticalement : j'utilise une carte de téléphone à coin arrondi. En démarrant du bas, on remonte la carte en une fois dans l'angle : tout le surplus de colle remonte alors sur la carte. Si l'on veut enlever plus de colle encore, il vaut mieux attendre que tout soit sec, puis utiliser un cutter. Attention à ne pas couper les joints : cutter à 45 degrés par rapport aux plans des vitres.
Tout laisser sécher et couper les surplus plus tard au cutter garde ma préférence (on n'étale pas de colle sur les vitres).
E-LE PERSONNEL
Deux personnes au moins sont nécessaires si l'on ne dispose pas de matériel particulier. En effet, la pose de la vitre arrière nécessite une personne pour la tenir pendant que l'autre colle le petit côté. Il faut 2 personnes pour presser les vitres les unes contre les autres. Idem pour la suite. Et puis, il y a le poids : 2,5 kg par mm d'épaisseur et par mètre carré. Calculez le poids des vitres pour vérifier l'adéquation avec la compétence musculaire des porteurs n'est pas une mauvaise idée... Pensez aussi aux " doigts magiques " : impossible d'être précis lorsque l'on porte une vitre de plus de 40 kg ( 2 m x 0.7m en 12 mm). En louant des ventouses de vitrier pour les grands bacs, on se simplifie beaucoup la vie...
Une autre technique de montage permet de coller un bac sans aide, si l'on arrive à porter les vitres bien sûr. L'idée est de coller le bac en mettant fond et côtés à 45 degrés par rapport au sol. On utilise pour cela, non plus une table mais un support en X. Le bac est alors construit dans la partie haute du X qui forme un angle de 90 degrés précis. On pose d'abord la façade, on encolle, on pose ensuite le fond, (le tout tient tout seul!), puis les deux petits côtés et enfin, la dernière façade.
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