CyberAqua - FAQ - Partie débutants : le matériel

De nombreux magasins aquariophiles et grandes surfaces vendent des kits contenant "tout ce qu'il faut". Cependant, un acheteur attentif regardera si le kit contient seulement ce dont il a vraiment besoin. Les kits varient d'un magasin à l'autre et certains sont mieux adaptés que d'autres. Soyez très prudent en ce qui concerne l'âge du matériel proposé, souvent obsolète (pompes bruyantes, chauffe-eau bon marché, etc.).

Les brocantes et ventes d'occasion permettent souvent de débuter à bas prix. Attention cependant : vérifiez l'aquarium afin de détecter d'éventuelles fêlures ou rayures. Bien qu'une vitre cassée puisse être changée, ça n'en vaut pas la peine pour un débutant, le travail étant assez délicat. N'achetez pas de cuve rayée ; les algues poussent dans les rayures ce qui rend le bac disgracieux. Evitez le matériel trop ancien, qui risque de ne plus fonctionner correctement.

Avant de mettre en place l'aquarium (et tout particulièrement dans le cas d'une cuve d'occasion), vérifiez qu'il ne présente pas de fuites. Remplissez-le dehors et laissez-le ainsi pendant une semaine. Une fuite dans votre garage est toujours moins préjudiciable que dans votre séjour.

Pour nettoyer la cuve, N'UTILISEZ AUCUN savon ni détergent. Utilisez de l'eau et seulement de l'eau. Si vous voulez stériliser la cuve, le gravier, ou tout autre chose, nettoyez le tout avec une solution diluée d'eau de javel (utilisez de l'eau de javel pure, et non de l'eau de javel contenant des additifs). Rincez le tout avec de l'eau propre, et laissez tout tremper dans une solution de déchlorinateur. Le gravier peut également être stérilisé par ébullition.

Matériel : ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas

Quantité d'articles pour aquarium sont disponibles dans les magasins spécialisés. Certains sont essentiels, d'autres sont utiles dans certains cas particuliers, et certains sont complètements inutiles (bien que certains vendeurs prétendre le contraire). La liste ci-dessous propose ce qui semble être incontournable.

La cuve

Les cuves d'aquarium existent sous diverses formes et tailles, mais il n'en existe que 2 types dans le commerce : le verre et l'acrylique. Vous vous tournerez probablement vers un bac en verre, plus classique.

La taille et la forme de la cuve sont laissées à votre libre appréciation. Il faut tout de même avoir à l'esprit les points suivants :

Lorsque cela est possible, commencez avec une cuve de plus de 80 litres plutôt que de 40. Un bac de 96 litres (80 cm de long) constitue un excellent bac de démarrage. Evitez les bacs de moins de 40 litres. Ils sont tout simplement trop petits pour assurer un équilibre biologique. Par exemple, bien que beaucoup de magasins en vendent, la boule pour poisson rouge de 5 litres est parfaitement inadaptée, même pour un seul poisson. En fait, la règle est assez simple : choisissez un bac aussi grand que votre budget vous le permet.

Verre	Acrylique
moins cher au litre	plus cher au litre
se raye difficilement	se raye facilement (ex.: avec une lame de rasoir anti-algues)
rayures permanentes	rayures peuvent être réparées (difficilement)
indice de réfraction élevé	indice de réfraction faible (distorsion moins grande lorsqu'on regarde sous un angle élevé)
cuve vide lourde	cuve vide plus légère à taille égale
Supporter les bords peut suffire	Cette opération est possible avec une cuve spéciale ; sinon il faut un support sur toute la surface du bac
casse facilement	casse moins facilement

Chauffe-eau

Si vous voulez conserver des poissons tropicaux, vous aurez besoin d'un chauffe-eau. Celui-ci permet d'assurer une température minimale, et ce tout au long de la journée ainsi que la nuit. Pour la plupart des poissons tropicaux, une température de 25°C est idéale.

Il existe deux catégories principales de chauffe-eau. Les chauffe-eau submersibles sont entièrement immergés. Un autre type, plus ancien, possède une partie immergée qui contient la résistance et une partie dont la tête doit rester émergée, laissant la molette de réglage hors de l'eau. Les modèles entièrement immergeables sont à préférer ; ils peuvent être placés horizontalement au fond d'un aquarium. Cette position aide à maintenir la température uniforme et empêche le chauffe-eau d'être exposé à l'air lors des changements d'eau. Avec le modèle classique, il faut penser à débrancher le chauffage lors des changements d'eau, car si la résistance est placée hors de l'eau, sa température peut s'élever et lorsqu'elle est replacée dans l'eau, elle risque de casser (par choc thermique).

Si la pièce n'est jamais plus froide de 5-7 degrés que l'eau de l'aquarium, un chauffe-eau d'environ 1 watt par litre suffit. Si la différence est plus élevée, 2 watts par litre peuvent s'avérer nécessaires. Souvenez-vous, le chauffe-eau doit pouvoir maintenir la température de l'eau à une valeur identique, et ce quelle que soit la température de la pièce.

Les chauffe-eau (en particulier ceux qui sont bon marché) tombent en panne. La plupart du temps, le contacteur bilame qui commande la résistance reste collé. S'il reste collé en position marche, votre bac peut atteindre des températures très élevées. Pour minimiser les risques, éviter donc les chauffe-eau de puissance surdimensionnée. Et pour limiter les risques de désastre en hiver, utilisez plutôt deux petits chauffe-eau à la place d'un modèle plus puissant. De cette manière, si l'un d'entre eux tombe en panne, les conséquences seront moins désastreuses.

Thermomètres

Vous aurez besoin d'un thermomètre pour vérifier que votre bac reste à la bonne température. Il en existe plusieurs types. Le premier est le modèle traditionnel en verre, qui fonctionne de la même manière que ceux que l'on trouve dans une maison. Le second est tout plat et se colle à l'extérieur du bac contre une vitre. Les cristaux liquides qui le composent rendent compte de la température, dont la lecture est aisée.

Les thermomètres pour aquariums peuvent ne pas être très fiables (regardez ceux qui sont présentés dans les magasins --- ils devraient tous indiquer la même température, ce qui est loin d'être le cas). Aussi, lorsque vous achetez un thermomètre, prenez-en un qui indique une température moyenne par rapport à ses voisins.

Il existe enfin des thermomètres électroniques, munis d'une sonde placée dans l'aquarium. Leur lecture est très aisée et leur précision supèrieure à celle des autres modèles. Seule ombre au tableau, ils coûtent beaucoup plus cher que les deux modèles précédemment cités.

Filtres

Il existe trois grands types de principe de filtration : biologique, mécanique et chimique. La filtration biologique décompose l'ammoniaque toxique que produisent les poissons. Tous les aquariums DOIVENT posséder une filtration biologique ; c'est la filtration la plus économique, la plus efficace et le meilleur moyen d'éviter l'accumulation de produits azotés dangereux. La filtration mécanique collecte les particules telles que les débris de feuilles, la nourriture non consommée, etc. (on parle généralement de mulm), ce qui permet de les supprimer du bac avant qu'ils ne se décomposent et libèrent à leur tour des ammoniaques. La filtration chimique (charbon actif, zéolite, etc.) peut aider à éliminer (dans une certaine limite) des substances azotées, les métaux lourds, les composés organiques dissous, etc. par action chimique ("adsorption" ou "résines échangeuses d'ions"). La filtration chimique est surtout utilisée pour traiter des problèmes ponctuels, tels que l'élimination de médicaments après traitement ou la purification de l'eau de conduite. Un bac en bonne santé N'A PAS BESOIN de filtration chimique.

Le point essentiel : tout bac contenant des poissons doit posséder une filtration biologique. La filtration chimique n'est pas une solution.

La plupart des filtres classiques combinent ces différents modes d'action en série. La filtration mécanique vient en premier, capturant les particules qui risqueraient de boucher le système de filtration. La filtration biologique vient généralement après, suivie ou pas d'une filtration chimique. La filtration chimique n'est pas toujours utilisée. Elle peut être utile pour éliminer les médicaments, mais les changements d'eau partiels ont le même effet. Elle peut également diminuer la quantité d'oligo-éléments nécessaire à la croissance des plantes, avec les conséquences qui en découlent. A moins d'avoir de solides raisons d'utiliser ce type de filtration, évitez-le.

Il n'existe pas de filtres sans entretien. Si les débris s'accumulent dans la partie mécanique, ils vont se décomposer, annulant l'effet bénéfique initial. De la même manière, l'efficacité d'un filtre biologique diminue en se bouchant. La filtration biologique nécessite que l'eau traverse une grande surface sur laquelle les bactéries se développent (mousse ou gravier, par exemple). Plus la surface diminue, plus l'efficacité baisse Les filtres sous gravier sont nettoyés par aspirations régulières du gravier (par exemple lors des changements d'eau). Les filtres extérieurs sont nettoyés en rinçant les masses filtrantes dans un seau d'eau provenant de l'aquarium (l'eau de conduite risquant de tuer les bonnes bactéries si elle contient du chlore).

Il n'y a pas de formule magique pour calculer la taille que doit avoir un filtre. Lisez les notices des fabricants et prévoyez large. Vous ne risquez pas de trop filtrer (vous aurez seulement trop de mouvement d'eau) ; filtrez trop plutôt que pas assez. Le sujet de la filtration est traité plus en détails dans la partie Filtration.

Gravier

Le gravier a trois grandes fonctions. Premièrement, il décore, rendant votre bac plus attrayant. Deuxièmement, si vous utilisez un filtre sous gravier, il est indispensable puisqu'il joue le rôle de support de filtration (les bactéries s'y fixent). Ce rôle existe d'ailleurs même lorsque vous utilisez un autre type de filtration. Troisièmement, dans les bacs plantés, il sert de substrat aux racines (voir la partie Plantes pour savoir quoi mettre comme sol et en quelle quantité). La couleur et la dimension sont laissées à votre libre choix. Il faut savoir que les sols de couleur foncée mettent en valeur les couleurs des poissons.

Le gravier pour aquarium est généralement conditionné en sac plastique. Il coûte souvent assez cher. Il peut également être acheté à des prix beaucoup plus intéressants dans des magasins de matériaux. Cependant, il est alors généralement de granulométrie trop importante et de couleur trop claire. Le sable peut également être utilisé.

Il faut savoir que tous les graviers ne sont pas inertes. Les sables de coraux et de coquillages relâcheront par dissolution des carbonates dans l'aquarium, augmentant du même coup le pouvoir tampon (Voyez la partie consacrée à la chimie de l'eau pour de plus amples informations).

Lorsque on désire garde des cichlidés des grands lacs africains, cela peut-être souhaitable.
Mais dans la plupart des autre cas, il vaut mieux éviter que le gravier modifie la chimie de l'eau. Pour effectuer un test rapide, déposez une goutte d'acide (par exemple du vinaigre) sur le gravier en question. S'il se mets a faire de la mousse ou des bulles, le gravier contient du calcaire. Pour être absolument sûr, remplissez un seau de gravier avec de l'eau et mesurez le pH après une période d'une semaine. Si le pH est resté stable, le gravier est sans danger pour votre usage.

Lorsque le gravier est utilisé pour la première fois, il doit être lavé a fond. II suffit pour cela de le rincer abondamment a l'eau jusqu'à ce que celle-ci devienne claire (L'eau du robinet convient parfaitement). Par exemple, placez le gravier dans un seau, remplissez-le avec de l'eau, et brassez le gravier dans le seau. Egouttez l'eau et répéter l'opération jusqu'à ce que l'eau reste claire. Avant d'utiliser un gravier d'origine inconnue, mieux vaut (par précaution) le faire bouillir pendant 15 minutes pour tuer les bactéries indésirables.

Racines et autres décorations

Vous pouvez tout mettre dans un aquarium pour peu que les éléments concernés soient inertes, c'est-à-dire qu'ils ne libèrent aucun produit chimique dans l'eau. La plupart des matières plastiques sont inertes, ainsi que le verre et la céramique.

Le bois peut relâcher des substances dans l'eau, modifiant du même coup le pH de manière dangereuse. Les racines relâchent souvent des tannins et autres acides humiques, adoucissant l'eau et abaissant le pH. L'eau peut également se colorer en une teinte jaune thé. La coloration est sans danger et peut être estompée en filtrant sur charbon actif.

Si vous utilisez du bois que vous avez trouvé, faites le bouillir longuement pour tuer tout agent pathogène éventuel. Si vous le faite bouillir, il sera également plus facile de le faire couler.

Galerie et éclairage

Vous voudrez probablement vous équiper d'un éclairage et d'un couvercle. Un couvercle empêche les poissons de sauter hors du bac et diminue l'évaporation. Un bon couvercle ferme efficacement le bac (excepté peut-être la où il faut laisser passer les fils du chauffe-eau et du filtre). Vous devez veiller a minimiser l'évaporation. Elle peut en effet accroître de façon significative l'humidité de la pièce et a pour effet secondaire indésirable d'augmenter la fréquence des opérations d'entretien. Il vous faudra compenser l'évaporation une ou deux fois par semaine.

II y a deux styles de galeries. Les galeries complètes combinent la lumière et le couvercle en un seul ensemble et comprennent 1 ou 2 tubes fluorescents, qui suffisent pour les poissons, mais qui sont parfois insuffisants pour la croissance des plantes. Le couvercle tout simple en verre composé de deux bandes de verre est très simple, mais il ne constitue pas un éclairage. Une source lumineuse est alors utilisée par dessus. Ceci permets de changer la puissance d'éclairement sans avoir à changer le couvercle tout entier (surcoût qui serait inutile) lorsque le besoin se fait sentir.

L'éclairage a deux fonctions : il mets en valeur les couleurs des poissons et fournit l'énergie pour les plantes. Malheureusement, les deux types de lumière nécessaires sont peu compatibles. Pour un bac ne contenant que des poissons, une simple lampe incandescente de faible puissance peut suffire et mettre en valeur les couleurs des poissons. La plupart des poissons n'apprécient pas l'éclairement intense. Si vous voulez conserver des plantes, il vous faudra plus de lumière, et le spectre lumineux des tubes fluorescents devient alors indispensable. Consulter la partie Plantes avant d'acheter une quelconque galerie.

Que vous vouliez faire grandir ou pas des plantes, les tubes fluorescents sont un bon choix. Les lampes à incandescence produisent beaucoup de chaleur et surchauffent l'aquarium en été. Les tubes fluorescents sont plus froids et sont plus économiques pour la même production de lumière. En été, ils peuvent néanmoins conduire à une surchauffe du bac, si votre maison est déjà chaude.

Malheureusement, la lumière fait pousser autant les algues que les plantes. Si un aquarium sans plantes est bien éclairé, il est vite envahi d'algues. C'est pour cela qu'un bac sans plantes ne doit pas être éclairé de la même manière qu'un bac qui doit en accueillir. Deux composantes de la lumière sont à considérer. La puissance et le spectre. Les plantes nécessitent une lumière intense et certaines parties du spectre lumineux entraînent une croissance plus forte que d'autres.

II existe différents types de tubes qui émettent des lumières de qualité spectrales différentes. Les tubes nommés tubes de spectres solaires essayent de reproduire le rayonnement du soleil. Ils sont intéressants à la fois pour la croissance des plantes et pour faire ressortir les couleurs naturelles des poissons. Les tubes conçus spécialement pour les plantes (par exemple, GroLux, etc.) produisent tout particulièrement la lumière composée de longueurs d'ondes qui stimule la croissance des plantes. De tels éclairages permettent une bonne croissance des plantes (et des algues) mais les poissons ne sont pas bien mis en valeur car la lumière n'a pas un spectre normal, proche de celui du soleil. La lumière produite par les néons blancs a été conçue pour les êtres humains (dans les bureaux sans fenêtres). Elle ne permet ni la croissance des plantes, ni de faire ressortir les couleurs naturelles des poissons. Pour énoncer une règle rapide, il faut de 1 à 2 watts par litre d'éclairage adapté pour les plantes ; pour les aquariums ne contenant que des poissons, utilisez moins d'un 1 watt par litre et évitez l'utilisation de néons spéciaux pour les plantes.

Têtes motrices

Une tête motrice est une pompe à eau qui fonctionne entièrement immergée. Elle est généralement utilisée pour un filtre sous gravier. Elle est alors placée en haut des tubes d'extraction de l'eau. Le jet d'eau qu'elle produit peut généralement être orienté, et il s'agira alors de faire en sorte que l'eau circule à travers tout l'aquarium, tout en assurant un minimum d'agitation de l'eau en surface.

Pompes à air

La pompe à air envoie des bulles d'air dans l'aquarium. Elle remplit deux fonctions. Premièrement, elle permet de garder une concentration constante en oxygène dans l'aquarium. La pompe à air n'est pas indispensable pour remplir cette fonction tant qu'un mouvement d'eau suffisant est assuré en surface. C'est généralement le cas si vous utilisez un filtre extérieur. Deuxièmement, la pompe à air peut être utilisée pour alimenter un exhausteur, afin d'extraire l'eau d'un système de filtration. C'est le cas de certains filtres sous sable et de filtres à mousse. Dans le cas d'un aquarium de taille supérieure, une tête motrice remplit la même fonction. Aussi, la pompe à air n'est-elle pas utile pour peu que votre aquarium possède une bonne circulation d'eau.

Support

Vous aurez besoin d'un support adapté pour accueillir votre bac. Celui-ci peut ne pas avoir été spécialement conçu pour recevoir un aquarium (exemple d'un meuble). Par contre, il doit pouvoir supporter le poids du bac. Quand celui est rempli d'eau, il pèse très lourd (L'eau pèse 1 kg par litre sous une atmosphère à 20 degrés celsius). Consultez les tableaux du document DEBUTANT pour avoir des détails sur les dimensions d'aquariums les plus communes.

Si votre appartement est vieux ou pas très robuste, prenez soin de placer l'aquarium près d'un endroit porteur. Plus le piétement de votre support est d'une surface élevée, moins la force exercée au sol par unité de surface est élevée. Evitez d'avoir des piétements qui transpercent votre sol ! Si vous projetez d'acquérir un très grand bac (200 L ou plus), soyez sûr que le sol lui-même peut supporter un tel poids. Pour les grands aquariums, essayez de placer le bac perpendiculairement aux poutres porteuses (afin que le poids soit distribué sur plusieurs poutres porteuses). Placer votre bac près d'un mur, c'est moins risqué que de le mettre au centre d'une pièce.

L'emplacement doit bien entendu être très horizontal. Ceci permet de mieux distribuer les charges et diminue les risques de casse (eh oui, cela est déjà arrivé). Pour permettre une parfaite distribution de la charge, il est intéressant de placer entre le bac et son support une plaque de polystyrène expansé d'une épaisseur d'au moins un centimètre, qui uniformise la portance et empêche les catastrophes engendrées par un simple grain de sable qui se serait glissé sous la vitre porteuse d'un bac (Ca aussi, c'est déjà arrivé).

Plantes

Il existe deux "types" de plantes : les plantes naturelles et les plantes en plastique. Ces deux catégories contribuent à la décoration et constituent des cachettes pour les poissons. Les plantes en plastique sont facile à garder (et pour cause !). Cependant, il est tout à fait possible de faire pousser de vraies plantes dans un aquarium, bien que ce ne soit pas toujours facile (les plantes ont des besoins spécifiques en ce qui concerne la lumière et le sol). Si vous souhaitez placer de vraies plantes dans votre aquarium, consultez la partie Plantes avant d'acheter l'aquarium et surtout sa galerie.

Matériel d'entretien divers

Le siphonnage est la meilleure solution pour enlever/ajouter de l'eau dans un aquarium. Pour les très grands bacs, l'utilisation d'un tuyau d'arrosage peut permettre de se passer d'un récipient, en siphonnant directement l'eau dans un évier ou dans le jardin. Lorsque l'on siphonne de l'eau, il est souhaitable d'en profiter pour nettoyer (par aspiration) le gravier. De nombreux tuyaux pour changement d'eau sont disponibles dans les magasins spécialisés et ils comportent un dispositif permettant de nettoyer le gravier. Une cloche plastique de grand diamètre est placée en tête du tuyau. Le flux d'eau soulève le gravier mais seules les saletés sont suffisamment légères pour être emportées. Remarque : l'eau sale que vous enlevez contient des nitrates et constitue donc un excellent engrais pour les plantes d'intérieur.

Pour éliminer les algues, vous pouvez utiliser un tampon abrasif sans savon. Si votre cuve est en acrylique, évitez les tampons abrasifs trop durs, qui risqueraient de rayer les vitres. Beaucoup d'algues peuvent être éliminées au moyen des petits filtres aspirateurs (économiques et qui ne rayent pas).

Certaines algues à croissance lente ne peuvent être enlevées par ces moyens, à moins d'être très patient. Dans ce cas, une lame de rasoir est plus efficace. Vous pouvez acheter dans votre magasin préféré une lame de rasoir placée sur un manche, et dont l'autre extrémité sert de plantoir.Attention, la lame de rasoir peut rayer !

Les aimants de nettoyage peuvent également être utiles pour éliminer les algues des vitres. Une partie abrasive est maintenue en place dans l'aquarium par son vis-à-vis aimanté à l'extérieur du bac. En déplaçant le bloc extérieur, on gratte l'intérieur. Vous n'aurez même plus besoin de vous mouiller ! Les meilleurs aimants ont une force magnétique très importante (ils sont plus gros) et fonctionnent mieux dans les petits bacs, dont les vitres sont moins épaisses.

Une brosse à dents usagée est très pratique pour éliminer les algues à l'intérieur d'un tube.

Récipient pour les changements d'eau

Vous aurez besoin au minimum d'un seau pour ajouter de l'eau à l'aquarium et en enlever. Utilisez le modèle le plus grand que vous pouvez manipuler (20 litres pour les plus costauds) pour limiter le nombre d'aller-retour du point d'eau à l'aquarium. N'utilisez ce seau que pour l'aquarium et n'y mettez jamais aucun produit chimique. Pour la même raison, il est préférable d'en acheter un neuf à cet effet et de marquer dessus que c'est celui réservé aux poissons.

Epuisettes

Vous aurez besoin au minimum d'une épuisette. En avoir deux est un plus. Il est plus facile d'attraper un poisson en utilisant une épuisette pour pousser le poisson dans une autre épuisette. Les épuisettes à mailles fines sont plus difficile à utiliser car elles offrent une grande résistance dans l'eau. La taille idéale dépend de la taille de vos poissons.

Note : la pêche à l'épuisette est stressante pour les poissons. De plus, l'épuisette gratte la fine couche protectrice de mucus que possèdent les poissons. Dans la mesure du possible, essayez d'attraper le poisson en le capturant dans un récipient placé dans l'aquarium, comme un pot à confiture (propre !)

Kits de test

Vous voudrez probablement acheter un de ces kits de test pour l'eau afin de pouvoir mesurer certains paramètres comme les nitrites. Les kits proposés sont très nombreux, les conseils sont donc rassemblés dans une partie Kits de test spécifique.

Débutants : le matériel

Où acheter le matériel