 |
|
Photographier un aquariumContribution de Jérôme Dern
IMPORTANT : Lisez la partie COPYRIGHT
Votre aquarium est le joyau de votre salon, il évolue en permanence et vous désirez l'immortaliser sur du papier photo ? Qu'à cela ne tienne ! Ce petit chapitre à pour vocation de vous donner quelques informations simples afin que vous puissiez réussir vos photographies d'aquariums.
Les principaux problèmes concernant la photo d'aquarium sont : la faible luminosité, les problèmes liés au flash, la petitesse et l'agitation perpétuelle des habitants de l'aquarium.
Pour tenir compte de ces contraintes, nous éviterons les appareils photo jetables, peu sensibles et sans réglages, les appareils au format APS, ainsi que les appareils photo numériques. Les appareils au format APS ne donnent pas satisfaction (sauf les APS haut de gamme) : ils ne possèdent pas d'autofocus ou de flash débrayable, ont une qualité d'image moins bonne (surtout sur les agrandissements / recadrages), il existe moins de choix de films APS. Les appareils photos numériques, quant à eux, ont souvent une très mauvaise sensibilité (souvent autours de 100 ISO), des objectifs médiocres ainsi qu'une définition d'image insuffisante. Nous opterons donc pour un appareil photo reflex au format 24x36.
Nous choisirons également un objectif lumineux, c'est à dire un objectif qui permet d'avoir une grande ouverture. En général ces objectifs sont chers et peu accessible. Nous choisirons donc les objectifs ayant un meilleur rapport ouverture / prix. Pour cela, nous prendrons un objectif 50 mm macro et éviterons soigneusement les zooms, plus cher et souvent moins lumineux (ayant une mauvaise ouverture).
Pour obtenir un fort grossissement, plusieurs solutions s'offrent au photographe, il est possible :
De toutes ces solutions, une seule donne vraiment satisfaction : l'usage d'un objectif approprié adapté à la macrophotographie. Vous pouvez opter pour un objectif 105 mm ou même un objectif 200 mm macro avec une ouverture raisonnable (au moins 4,5) vous pourrez ainsi faire des gros plans de vos petits poissons. L'avantage de tels objectifs (outre le grossissement qu'ils apportent) est d'éviter toute déformation du sujet que l'on photographie avec une qualité d'image raisonnable.
La luminosité de l'aquarium n'est pas un paramètre que l'on ne peut pas facilement changer, il faut donc faire avec. Nous pourrions être tentés d'utiliser le flash pour compenser ce faible éclairage, mais hélas, il n'est pas indiqué. En effet, des tentatives d'éclairage au flash provoquent des reflets importants sur les vitres. Même lorsque l'on place un flash indépendant sur le dessus de l'aquarium pour éviter les réflexions, cela donne souvent une lumière et des ombres peu réalistes. Dernière chose importante : le flash peut effrayer et stresser inutilement les poissons, il est donc à proscrire. Certains ont utilisé les services d'un halogène dirigé vers l'aquarium pour améliorer la luminosité, mais il s'agit d'une opération risquée : ces lampes produisent beaucoup de chaleur et si on les approche trop de l'aquarium il y a un risque d'explosion dû au contraste thermique. Si prudemment nous éloignons suffisamment l'halogène, l'intérêt est discutable et les reflets parfois importants.
Si vous tenez absolument à utiliser le flash, vous trouverez quelques conseils afin d'éviter les erreurs les plus grossières. L'utilisation du flash nécessite un matériel photo de bonne qualité avec deux flashs ou quatre flashs indépendants que vous pourrez décentrer de l'appareil photo. L'utilisation
d'un seul flash ne donne pas de bon résultat. Le choix de ces flashs autonomes nécessite de bonnes connaissances en photographie. Tout dépend de votre boîtier. Avec un boîtier sans TTL, vous pouvez relier les flashs à l'appareil par des cordons "synchro-X" à moins d'utiliser des cellules d'autodéclenchement. Avec les autres boîtiers qui possèdent des contrôles d'exposition TTL pour le flash, vous n'aurez d'autre choix que de prendre des cordons qui sont spécifiques à la marque de votre boîtier. Dans tous les cas de figure, vous devrez faire plusieurs essais pour les réglages de prise de vue car souvent les appareils non professionnels ne sont pas prévus pour une utilisation avec plusieurs flashs. Pensez également qu'il peut être utile de prévoir trois pieds, deux pour les flashs et un pour l'appareil photo.
Avec deux flashs, positionnez-les à 45° environ de chaque côté de l'appareil et assez près de la vitre. Vous aurez ainsi le meilleur éclairage pour le minimum de reflets. Si vous avez deux flashs supplémentaires, vous pouvez les positionner sur le dessus de l'aquarium couvercle ouvert avec un angle de 45° également. Il convient dans ce cas de faire attention à la fixation de ces flashs afin qu'ils ne tombent pas dans l'eau !
L'avantage du flash étant de vous fournir un apport de lumière permettant de compenser le faible éclairage de l'aquarium. Il est ainsi possible de prendre une pellicule moins sensible (100 ISO est un bon compromis) ou utiliser un zoom macro pour faire de très gros plans. Comme vous avez pu le voir, l'utilisation de flashs nécessite de bonne connaissance et un budget photo très important. Gardez toujours en mémoire que cette expérience peut être traumatisante pour vos poissons et donc génératrice de maladies. Pour toutes ces raisons, il n'est pas conseillé de se lancer dans cette aventure sauf si vous êtes un photographe amateur confirmé.
Pour la qualité des photos mais également la santé des poissons, il est important de limiter au maximum l'apport de lumière extérieur (flash, lumière artificielle, lumière ambiante). Eteignez toutes les lumières de la pièce et de faire l'obscurité complète. S'il est impossible de faire l'obscurité complète dans la pièce (dans un aquarium public par exemple) et que l'on risque d'avoir des reflets indésirables, il est possible d'utiliser un filtre polariseur circulaire (ou linéaire, moins cher mais nécessitant de débrayer l'autofocus). Ce filtre éliminera une bonne partie des reflets et avivera les couleurs des poissons et des plantes.
Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous devons utiliser une pellicule de forte sensibilité. Du 400 ISO semble un minimum, mais nous choisirons plutôt du 1600 ISO pour être tranquille. Parmi les pellicules à forte sensibilité, renseignez-vous auprès de votre photographe pour savoir laquelle produit les images les plus fines. En effet, toutes les pellicules ne sont pas sur un même pied d'égalité concernant la finesse. Ce point est important car il se peut que vous ayez à agrandir vos photos ou a les recadrer. A ce niveau de sensibilité, les grains de la pellicule sont sensiblement plus gros, d'où de mauvais résultats en cas d'agrandissement. Des progrès considérables ont été faits ces dernières années concernant les pellicules haute-sensibilité. L'idéal étant de prendre une pellicule "inversible" c'est à dire une pellicule qui est destinée à être développée sous forme de diapositives. Les pellicules inversibles sont plus nuancées, plus contrastées et ont un grain plus fin. Il faut savoir que l'on trouve facilement du 400 ISO dans les supermarchés mais que pour du 800 ou, à plus forte raison du 1600 ISO, il vous faudra aller dans un magasin de photo car ses pellicules sont plus rares.
Suivant la luminosité de l'aquarium et la sensibilité de pellicule que vous utilisez, il peut être intéressant d'utiliser un pied pour votre appareil photo. Dans ce cas, utilisez également une télécommande (avec ou sans fil, c'est sans importance) : vous éviterez ainsi les flous dus au léger tremblement de votre main. En effet, nous travaillons à très faible luminosité, il se peut donc que le temps d'exposition soit suffisamment long pour provoquer un léger flou.
Pour prendre les meilleures photographies, installez l'appareil près de la vitre, perpendiculairement à celle-ci à un endroit ou les poissons aiment passer. Vous pouvez également choisir l'endroit en fonction de l'esthétique de l'arrière plan si vous désirez faire un plan plus large, mais il faut être conscient qu'étant donné les conditions de lumière, il sera difficile (voir impossible) d'avoir une grande profondeur de champ (sauf pour les plans d'ensemble).
Débrayez l'autofocus et réglez le focus sur macro (distance inférieure à un mètre) vérifiez que l'image n'est pas trop floue. Choisissez la vitesse d'obturation la plus grande possible :
Les poissons sont mobiles, il y a donc un gros risque qu'ils se déplacent juste lorsque vous prenez la photo.
N'oubliez pas de dé-valider le flash interne s'il y a risque qu'il s'active automatiquement. Il est préférable de régler manuellement les paramètres ouverture / temps d'exposition, à titre d'exemple :
pour une pellicule 1600 ISO, vitesse d'obturation 1/30ème de secondes et ouverture f/5,6. L'idéal est de prendre, si c'est possible, prendre une ouverture comprise en f/11 et f/32 environ car cette plage permet une profondeur de champ suffisante pour limiter les risques de flou.
La suite des opérations est une question de patience et de chance car il ne suffit plus que de prendre la photo au moment où le ou les poissons que l'on désire photographier passent devant l'objectif…
Dernier conseils, vérifiez que votre aquarium est parfaitement propre. Le sol doit être impeccable et il ne doit pas y avoir de particules en suspension dans l'eau sinon la qualité de vos images s'en ressentira. Ainsi, il est avantageux de nettoyer de fond en comble l'aquarium la veille afin de pouvoir prendre des photos parfaites le lendemain. Vous pourrez installer votre appareil juste après ce grand nettoyage, les poissons auront le temps de se familiariser avec sa présence et vous aurez ainsi moins de problèmes à les photographier.
Livres 
Table des matières