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Ce fichier a pour ambition de répondre rapidement aux questions les plus fréquemment posées sur le forum usenet fr.rec.aquariophilie. Il est en évolution permanente, aussi n'hésitez pas à proposer des améliorations en envoyant des améliorations/addendums sur le forum (utilisez [mini-faq] dans le sujet) ou directement à l'équipe de la FAQ (adresse email fournie à la fin de ce document).
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Un forum consacré à l'eau de mer existe également: fr.rec.aquariophilie.marine
Les thèmes suivants sont rapidement abordés dans cette mini-faq.
Choix du bac,
Choix du matériel,
Eclairage,
Choix des poissons,
Choix des plantes,
Filtration,
Les sols,
Chimie de l'eau et du vivant,
Démarrage d'un bac,
Changements d'eau,
Tests à faire,
Eau grise ou laiteuse ou verte. Film gras à la surface,
Escargots,
Algues,
Maladies,
Injection de CO2.
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question ici-même, consultez la FAQ (Foire Aux Questions) sur http://www.cyberaqua.org/faq/. Ce document très complet et en perpétuel évolution apportera une réponse à la plupart des questions que se pose un débutant. Sa lecture doit être votre première priorité afin d'éviter aux autres participants du forum de relire toujours les mêmes questions. Vous pouvez également consulter les archives du forum et les moteurs de recherche. Vous pourrez alors poser votre question sur le forum.
Merci de respecter cette procédure de recherche, afin d'augmenter l'intérêt du forum de discussion en limitant le nombre de questions récurrentes maintes fois posées.
La taille d'un bac est un élément fondamental pour bien débuter.
Il vaut mieux préférer un bac relativement important qui sera plus facile à
équilibrer qu'un bac de petit volume. Le surcoût est relativement faible et
ceci vous évitera de devoir racheter rapidement un autre bac.
Pour démarrer, un bac de 100 l soit 80 x 30 x 40 cm (longueur, largeur,
hauteur) est un bon point de départ ; il est bon de rappeler qu'un tel bac,
une fois installé (sol, eau, décor, poissons), pèse environ 120kg.
L'équipement minimum peut se résumer à : la cuve et son support,
l'éclairage et la galerie, le système de chauffage et la filtration.
Prévoir également : une épuisette, un thermomètre, un seau et un tuyau
pour les indispensables changements d'eau.
Quelques tests élémentaires vous permettront de contrôler, au fil du temps,
l'évolution des caractéristiques de l'eau et d'adapter, en conséquence, la
maintenance de votre bac.
Différents systèmes d'éclairage sont disponibles, le plus classique est
constitué d'une galerie comprenant des tubes fluorescents à usage
aquariophile/horticole. Il existe également des lampes HQI (plus chères mais
plus puissantes). La puissance d'éclairage dépend de la population (certains
poissons n'aiment pas les éclairages intenses) et du type de plantation
souhaitée.
Empiriquement, pour un bac n'excédant pas 50 cm de profondeur, un éclairage
de 1 Watt/2 litres d'eau est fort ; moyen pour 1W/3 litres d'eau ; faible
pour 1W/4 litres d'eau.
Les poissons ont des besoins différents. Outre le fait qu'il existe des
poissons d'eau douce, d'eau saumâtre et d'eau de mer, certaines espèces
préféreront une eau douce, d'autres une eau dure (on parle de dureté).
Il en va de même en ce qui concerne la température et le pH.
De plus, certains poissons vivent en groupe, d'autres en couple, il est donc
important de prendre en considération cet aspect pour la population.
En tout état de cause, faire attention à ne pas surpeupler en tenant compte
de la taille adulte des hôtes que vous souhaitez héberger. Une règle
(très approximative) est de considérer qu'un aquarium où les poissons
disposent de :
Enfin, certaines espèces sont connues pour leur agressivité, leur cohabitation avec d'autres espèces plus calmes ou trop petites est source de problèmes.
Les plantes, comme les poissons, ont des besoins particuliers en fonction
de l'espèce.
Les facteurs importants sont le pH, la dureté carbonatée et la température.
Leurs besoins sont également très différents en ce qui concerne le type de
sol (richesse) et l'éclairage.
Certains poissons herbivores consomment les plantes et ce facteur doit donc
également être pris en compte pour la plantation.
Son but est simple : "Purifier l'eau du bac le plus possible".
Ceci se fait en capturant les grosses particules en suspension qui peuvent
troubler l'eau et en offrant un support bactérien qui favorise la dégradation
des polluants (cycle de l'azote). Dans ce but, les masses filtrantes sont
placées de la plus grossière à la plus fine, dans le sens de l'arrivée de
l'eau. A ce propos, l'utilisation de charbon ne se justifie que de façon
temporaire et pour des raisons bien spécifiques (élimination de résidus de
médicaments par exemple).
Le type de sol doit être prévu avant la mise en route du bac. Il dépend
des besoins spécifiques de la plantation que vous souhaitez maintenir mais
il faut aussi tenir compte du comportement des poissons. Certaines espèces
de poissons ne permettent pas d'établir un sol dit riche, sauf précaution
spéciale, car ils creusent le sol. D'autres nécessitent un sol à granulométrie
faible.
En règle générale un sol de quartzite, enrichi ou non d'engrais, peut suffire.
Quel que soit le type de biotope souhaité, l'hébergement d'animaux
vivants nécessite d'avoir quelques notions de chimie de l'eau et du
vivant. Rapidement : les poissons consomment l'oxygène de l'eau,
produisent du gaz carbonique (CO2) et des déchets azotés.
A la lumière, les plantes consomment du CO2 en fournissant de
l'oxygène (O2), différents nutriments (Azote, Phosphore,
Potassium, oligo-éléments) sont puisés dans le sol et l'eau.
Différentes bactéries dégradent les déchets azotés en nitrates.
Sans elles, tout bac est un mouroir où la vie est quasi impossible.
Des changements d'eau seront nécessaires pour limiter l'accumulation des
nitrates.
Lors de la mise en route d'un aquarium, il convient d'installer tous les
éléments dès le départ (décor, sol, matériel et plantes) afin de favoriser la
mise en place du cycle de l'azote.
Deux attitudes sont alors possibles :
Si dès le départ on mesure le taux de nitrites de l'eau de l'aquarium, on constate après quelques jours, un pic de nitrites qui s'atténue par la suite. Son apparition correspond à la multiplication des bactéries nitrifiantes, sa disparition à celle des bactéries nitratantes et à la montée du taux de nitrates. Les nitrites étant très toxiques pour les poissons, il faut absolument attendre que le taux de nitrite soit à zéro pour les introduire. Ceci prend de 10 jours à 1 mois. Attention, cet équilibre est fragile dans un jeune bac: trop de poissons ajoutés en une seule fois peut redémarrer l'apparition des nitrites. L'ajout d'un peu de nourriture dans le bac (ou d'une moule) peut permettre d'accélérer le processus en nourrissant les bactéries, ce qui favorise leur développement.
Sur la durée, l'aquarium concentrera tout ce qui s'accumulera dans la cuve.
Aussi, des changements d'eau importants et réguliers sont nécessaires pour
éviter que l'eau d'un bac ne devienne impropre à la vie.
La fréquence, le volume et le type d'eau à changer dépendent de la quantité
d'alimentation fournie, de la population et de la filtration. Il est
généralement admis qu'un changement d'eau de 10% par semaine est nécessaire,
mais chaque aquariophile doit les adapter en fonction de son bac.
Pour adapter les changements d'eau, il faut connaître le taux de nitrates
pour éviter son augmentation à long terme, le test nitrate s'avère donc
indispensable.
Durant la phase de démarrage, les nitrites sont un poison, il est nécessaire
de contrôler leur disparition avant d'introduire des animaux.
Pour choisir une population adaptée à l'eau de votre bac, il est intéressant
de tester l'acidité (pH) et la dureté.
Pour le bonheur de vos plantes, contrôler le taux de Fer est souhaitable et,
enfin, pour éviter la prolifération possible d'algues suivre votre taux de
phosphate est une bonne idée ...
Votre détaillant acceptera certainement de tester votre eau pour vous, mais
le faire soi-même revient moins cher à long terme.
Généralement, ce type de problème n'apparaît qu'à la mise en route d'un
aquarium et est dû à la prolifération de bactéries ou d'algues microscopiques
dans l'eau. Comme dans de très nombreux cas en aquariophilie, il convient
d'être patient et d'attendre que la nature fasse son oeuvre, l'eau retrouvant
sa transparence au fur et à mesure que l'équilibre se met en place.
Dans certains cas, les changements d'eau sont là encore d'un très grand
secours, pour pallier des problèmes de déséquilibre.
Les escargots apparaissent souvent de manière inopinée dans un aquarium,
ils proviennent d'oeufs introduits avec les plantes. Leur apparition est signe
de la bonne santé de l'aquarium, leur prolifération excessive est signe d'une
alimentation trop importante. Certaines espèces sont assez voraces vis-à-vis
des plantes tendres.
On peut les éliminer consciencieusement, les piéger avec une feuille de salade
pochée introduite au coucher, mais le plus simple pour limiter leur
développement est de jouer sur la quantité de nourriture.
Il existe plusieurs espèces de poissons malacophages (qui mangent des
escargots). Mais il faut être conscient des besoins de ces poissons
(nombre, taille, comportement) et bien réaliser que nombre d'entre eux
exterminent tous les escargots !!! Que leur proposerez-vous à manger
ensuite ? Enfin, les escargots, en nombre raisonnable, sont un bienfait pour
l'aquarium puisqu'algivores : gare à leur vengeance posthume...
Evitez d'utiliser des produits chimiques anti-escargots, ils ont tendance à
déséquilibrer l'aquarium et sont souvent source de problèmes .
La présence des algues dans nos bacs est normale. Leur prolifération est
par contre un problème qui est signe de déséquilibre (éclairage fatigué,
sur-nourrissage, trop de nitrate, trop de phosphate...). Le changement
régulier des lampes et des changements d'eau adaptés permet, en général,
d'éliminer la nuisance.
Pourtant, parfois mais rarement, des méthodes
plus radicales sont nécessaires comme la réfection du sol et donc du bac.
L'utilisation de produits "anti-algue" est à repousser le plus
tardivement possible, car ils ne règlent généralement que temporairement
le problème, de plus, certains peuvent détruire l'équilibre du bac et conduire
à la catastrophe.
Comme tous les êtres vivants, les poissons sont sujets aux maladies. Celles-ci peuvent être d'origine bactérienne, voire virale, mais certains champignons sont eux aussi redoutables pour nos poissons. Des traitements existent, mais ils ne doivent pas être faits à la légère, et doivent si possible avoir lieu dans un bac hôpital : un petit bac équipé qui sert aussi à la quarantaine des nouveaux venus. Le mieux est, comme toujours, la prévention : changements d'eau, éviter le stress (décor adéquat), nourrissage mesuré, caractéristiques de l'eau "conformes", ...
L'apport de CO2 est une nécessité pour le développement de
nombreuses espèces de plantes. Si dans votre bac, leur croissance n'est pas
harmonieuse, injecter du CO2 peut améliorer très nettement les
choses (si l'apport d'engrais ne marche pas, par exemple). Sachez toutefois
qu'il existe des bacs dits "hollandais" qui n'utilisent pas
d'injection de CO2...
Un autre avantage de cet apport de CO2 est l'acidification de
l'eau souvent souhaitable pour les biotopes bien plantés. Attention trop de
CO2 peut aussi être dangereux pour vos animaux (encore une fois :
de la mesure...). Vous pouvez soit utiliser une méthode artisanale de
production (à l'aide de levure de bière, par exemple), soit opter pour
l'utilisation d'une bouteille de CO2 contrôlée par détendeur,
électrovanne, pH-mètre, ... : le coût est ici le prix de la précision.
Il existe un très grand nombre de sites consacrés à l'aquariophilie,
tant en français que dans d'autres langues. Vous en trouverez une liste
régulièrement mise à jour aux adresses suivantes :
http://www.cyberaqua.org/plau La rubrique des liens classés de CyberAqua.
http://www.aquazine.org Aquazine.
En suivant les liens offerts par chaque nouveau site que vous consulterez, vous trouverez une multitude d'informations, à vous d'en apprécier la pertinence.
Avant d'envoyer un message pour demander de l'aide, prenez le temps de
lire les documents qui constituent la FAQ (Foire aux Questions). Cette FAQ est
la foire aux questions historique du forum, de nombreux autres sites proposent
également des réponses à des questions. Pensez également à les consulter.
Vous pouvez la consulter en ligne ou hors connexion si vous prenez le temps
de télécharger les fichiers :
http://www.cyberaqua.org L'association des aquariophiles du net.
http://www.cyberaqua.org/faq Ce même site héberge la FAQ aquariophile.
Pour information, la FAQ est en perpétuelle amélioration, si vous souhaitez participer à son développement, inscrivez-vous sur la liste de diffusion dédiée. Pour ce faire, envoyer un mail à cyberaqua.faq-request@ml.free.fr avec comme sujet du mail le mot "subscribe" (le mail peut être vide).
http://www2.ec-lille.fr/~flav/aquariophilie
http://groups.google.com L'ancien deja.com...
Il en existe de très nombreux (la plupart des portails des fournisseurs en proposent).
Pour citer les plus célébres : http://www.google.fr, http://www.av.com (AltaVista), etc..
Pour finir, sachez qu'il existe un canal dédié à la discussion en ligne sur IRC. Canal "cyberaqua" sur le réseau irc IRCNET