Théorie et pratique de l\'aquarium marin

FAQ Aquariophile : Théorie et pratique de l'aquarium marin

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Les paramètres de l'eau.

Quelles sont les différences entre l'eau de mer et l'eau douce ? Comme nous avons fait allusion avant, les poissons marins sont plus sensibles aux variations de leurs environnements. Les paramètres critiques d'un aquarium marin sont le pH, les nitrates, la salinité et la température. Durant le processus de nitrification, les nitrites et l'ammoniac peuvent aussi devenir un problème. Ces éléments ne sont pas différents de ceux de l'aquarium d'eau douce, mais le degré dont ils peuvent varier est extrêmement différent.

Le pH d'un aquarium marin est l'un des paramètres le plus important. Les poissons marins et les invertébrés sont spécialement sensible à des changements rapides du pH, avoir une variation du pH d'environ 0.2 chaques jours est très critique. Tous les animaux marins préfèrent un pH proche de 8.2, variant de 8.2 à 8.4. Le pH ne doit jamais tomber en dessous de 8.0.

Les nitrates est le prochain paramètre important. Les poissons marins sont beaucoup plus tolérants pour un taux de nitrates élevés que les invertébrés (en général). Pour les poissons il est préférable d'avoir un taux de nitrates inférieur à 20 milligrammes par litres (ou ppm) et inférieur à 5 ppm pour beaucoup d'invertébrés. Les aquariophiles qui gardent des coraux, ont tendance à dire que toute valeur de nitrates dépassant 0.5 ppm est inacceptable, mais c'est un but irréalisable pour des poissons et des aquariums d'invertébrés minimaux.

Le troisième paramètre concerne la salinité ou la densité spécifique. Très approximativement, la densité spécifique est la quantité de sel dissout dans l'eau. Beaucoup d'aquariophiles parlent de la densité spécifique et de la salinité comme étant une seule et même mesure, mais techniquement ce n'est pas le cas. La densité spécifique dépend de la température tandis que la salinité ne dépend pas. Beaucoup d'hydromètres (un hydromètre mesure la densité spécifique) sont calibré pour lire la densité spécifique correcte à une température de 15 C (59 F). Comme cette température est un peu basse pour beaucoup d'aquarium, les aquariophiles prennent des hydromètres compensés pour pouvoir lire la densité spécifique à une température de 25 C (77°F).

Dans tout les cas, beaucoup d'espèces s'acclimateront à presque n'importe quelle densité spécifique (sans raison connue) pour autant qu'elle ne varie pas trop. La densité spécifique d'un aquarium marin doit être d'environ 1.022. Il est à signaler que la salinité de l'eau de mer naturelle varie en fonction de la position (océan, lagons, estuaires), de 1.020 à 1.030. Donc différent poissons peuvent être originaires d'eaux de différentes salinité et peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour s'acclimater à une salinité différente.

Finalement, la température un aquarium marin est fondamentalement la même que celle d'un aquarium d'eau douce. La température se situe entre 24 C et 27 C (75 F - 80 F), avec 25 C (77 FF) comme un bon milieu. Quand la température augmente, les poissons stress et invariablement conduit aux maladies, donc le mieux est de posséder un bon chauffage ou un bon refroidisseur.

D'autres paramètres valent la peine que l'on garde un oeil dessus, tel que l'alcalinité et le calcium. L'alcalinité d'un aquarium marin est vraiment critique pour le succès à long terme. Sans une valeur convenable d'alcalinité, le pH de l'aquarium tombera tout le temps et mettra en danger la vie de vos animaux. L'alcalinité d'un aquarium marin doit être environ de 2.5 à 3.5 meq/l.

Le calcium est plus un paramètre pour pouvoir garder des coraux que pour un aquarium peuplé uniquement de poissons. Une fois que vous n'êtes plus débutant et que vous voulez garder des invertébrés, vérifier le niveau de calcium devient un plus. Sans calcium et d'autres éléments trace, les invertébrés ne peuvent pas former correctement leur exosquelette et ne survivront pas. Le niveau du calcium doit être entre 400 et 500 ppm de Ca++.

Quelques invertébrés faciles à garder, telle que les crevettes, ont besoin d'un apport régulier d'iode et d'autres éléments trace. Beaucoup de nourritures apportent la quantité nécessaire de ces éléments. Toutefois, si vous utilisez un écumeur, ces éléments vont être éliminés de l'eau et ont besoin d'être remplacés manuellement.

Le matériel de base.

Maintenant que vous êtes familiarisés avec les paramètres de bases de l'aquarium marin, regardons le matériel nécessaire pour réussir un aquarium marin.

Les composants utiles pour faire tourner avec succès un aquarium marin, dépendent beaucoup des interlocuteurs. Vous ne devriez jamais agir uniquement sur le conseil d'une seule personne. Par exemple, beaucoup de personnes préconisent d'utiliser un filtre sous sable pour la filtration biologique. Toutefois, ceci doit être considéré avec prudence. Les filtres sec-humides requièrent beaucoup moins de maintenance et les filtres sous sables ont tendance à se boucher tout le temps (bien qu'ils puissent aussi fonctionner sans problèmes durant de nombreuses années).

Sans rentrer trop dans les détails, les composants de bases d'un aquarium sont : l'aquarium, la décoration, la filtration (incluant l'écumeur), la lumière, l'eau et l'ensemble des tests.

Une des décisions la plus importante quand on commence l'aquariophilie marine est le choix de la taille du bac. La règle de base est " plus c'est grand mieux c'est ". Un grand aquarium est plus facile à contrôler et donne un peu plus de liberté face aux problèmes (qui sont inévitables). Le plus petit aquarium pour débutants ne doit pas être inférieur à 100 l et 200 l serait beaucoup mieux. En générale, les poissons préfèrent les longs et larges aquariums. Plus la surface de l'aquarium est grande et mieux l'échange gazeux s'effectue et plus les poissons se plaisent.

Avant de terminer sur la taille de l'aquarium, rappelez-vous que la densité des poissons est beaucoup plus faible pour l'eau de mer que pour l'eau douce. Vous ne pouvez pas mettre autant de poissons dans un aquarium marin que dans un aquarium d'eau douce. Le débutant s'en tiendra à la règle générale suivante : pas plus d'un centimètre de poissons pour 7.5 litres d'eau. C'est une règle approximative car il faudrait tenir compte du système de filtration, la maintenance, le nombre de fois que l'on nourrit, etc.

Avant de déterminer le nombre de poissons que vous voulez garder, les dimensions de l'aquarium affectent le choix de la filtration et de la lumière, les deux, intervenant dans le style de l'aquarium et sont prix. Les bacs qui ont une longueur de 122 cm, sont usuellement moins chère pour la lumière car on peut obtenir des lampes plus facilement. Toutefois, plus l'aquarium est large et plus de lumières vous aurez besoin pour subvenir aux besoins de vos habitants. De plus, un aquarium large a besoin d'une filtration efficace pour garder le système stable. Une bonne taille pour un aquarium est de 210 litres environs.

Il est à noter qu'il faut examiner minutieusement l'aquarium, beaucoup sont désignés par une longueur de 122 cm mais ils requièrent deux tubes de 60 cm de longs pour la lumière à la place d'un seul tube de 120 cm (les tubes de 60 cm, sont généralement plus coûteux que ceux de 120 cm).

Une fois que vous vous êtes décidés sur l'aquarium, assurez-vous que vous avez la place de le mettre. L'aquarium ne doit pas être à la lumière directe du soleil ou dans un endroit qui à beaucoup de courants d'air. De plus, soyez vraiment sûr que le sol sera capable de supporter le poids de l'aquarium, du substrat, des pierres, de l'eau et du système de filtration. En total, en aquarium de 200 litres aura un poids approximatif de 360 kilos.

Après avoir choisi l'aquarium, les considérations seront sur le substrat. Le mieux est d'utiliser un substrat calcaire comme du corail concassé ou dolomites. Ces substrats auront, du moins pour la phase initiale, une aide sur l'effet tampon de l'eau en apportant des ions. Généralement le substrat ne devra pas être trop petit pour qu'il ne puisse pas être aspiré dans le filtre ou les pompes, et pas trop gros pour ne pas avoir un aquarium trop disgracieux. De plus, quelques poissons (comme les Gobies) préfèrent les catégories de substrats petits. Une taille de 2 à 5 mm semble être le plus approprié.

Du sable vivant comme substrat à récemment eu beaucoup de publicité, mais cette technologie est vraiment à ces débuts et n'est pas recommandée pour les débutants.

Après avoir choisit un substrat, considérons le système de filtration que vous projetez d'utiliser. Votre choix de filtration à un impact sur la quantité de substrat que vous avez besoin. Un filtre sous sable ou bien un filtre sous sable inversé à besoin de 5 à 7 cm (2-3'') de substrat de taille moyenne (2-3 mm) couvrant le plateau du filtre. Vous n'avez pas besoin de substrat si vous n'utilisez pas un filtre sous sable, mais beaucoup de gens utilisent entre 1 et 2 cm de substrat pour de tels aquariums. Il est intéressant à noter que trop de substrat avec un filtre qui n'est pas sous sable, peut mener à des zones mortes, qui peuvent tuer vos habitants (une motivation pour le nettoyage régulier du substrat). Un complément d'information détaillée sur la filtration peut être trouvée dans la FAQ sur la filtration.

Maintenant, considérons le décor, qui peut être d'une diversité abondante. Corail mort, pierre de lave, tuff, pierres vivantes, blocs de polystyrène expansé, rochers en polyester et encore bien d'autres. Les pierres de lave et de tuff sont les moins chères et peuvent être empilées de manière à donne un style de récif à votre aquarium.

Les pierres vivantes sont simplement des roches prise dans un récif naturel qui sont peuplées par beaucoup d'organismes différents. Beaucoup d'aquariophile qui s'intéressent uniquement aux poissons sont au début des découvertes des bénéfices d'avoir des pierres vivantes dans leurs bacs. Les pierres vivantes produisent un environnement beaucoup plus naturel pour les poissons et aide dans le procédé de nitrification et de dénitrification. Ceci implique que les pierres vivantes sont plus que juste une décoration, elles sont actuellement une partie intégrante du système de filtration. Bien qu'il soit difficile d'utiliser des pierres vivantes comme seule source de filtration dans un bac de poissons, elles peuvent certainement être utilisées pour réduire les nitrates. Si le niveau de substances nutritives dans l'aquarium est trop haut, les pierres vivantes sont les premières à l'indiquer. Les pierres vivantes en présence d'un haut niveau de substances nutritives se couvrent d'algues en filaments et dans quelques cas, d'algues gluantes (cyanobactéries).

Premièrement, vous devez commencer avec des pierres vivantes de hautes qualités, qui sont bien incrustées d'algues coralliennes. Une addition régulière de calcium peut être nécessaire pour garder les algues coralliennes florissantes. Après, vous devez garder un très bas taux de nitrates, environ 10 ppm et assurez-vous que vous avez un taux de phosphate indécelable (~0.02 ppm). Finalement, nourrissez parcimonieusement; la nourriture en décomposition est une des manières pour introduire des phosphates et des nitrates et donc de contribuer à avoir un problème d'algues.

Si vous projetez de rajouter des pierres vivantes dans votre système, rappelez-vous que les pierres vivantes contiennent des organismes vivants, qui peuvent être tués comme les autres organismes de votre aquarium. C'est une bonne idée d'attendre jusqu'à ce que le bac soit près avant d'acheter des pierres vivantes. La seule place adéquate pour stocker les pierres vivantes est un aquarium en fonction. Si vous êtes sur le point de mettre des pierres vivantes dans votre aquarium qui est près, les pierres doivent être saines.

La filtration est décrite de manière détaillée dans la partie consacrée à la filtration, beaucoup des informations données sont relativement génériques et applicables à un aquarium marin. Toutefois, il y a certains avertissements qui doivent être notés. Si vous décidez d'utiliser un filtre sous sable, une inversion du sens de parcourt de l'eau est préconisée. Un filtre sous sable inversé maintiendra un taux de nitrates bas en tenant propre le substrat et aidera le mouvement de l'eau et sa circulation.

En plus d'une bonne filtration un grand brassage de l'eau est recommandé en aquariophilie marine. Sans circulation de l'eau, le système est instable et usuellement tend a faire venir beaucoup d'algues et d'autres effets indésirables. La voix la plus facile pour arriver à un mouvement de l'eau est d'avoir des pompes de circulations dans l'aquarium. Mais attention, une pompe de taille moyenne dans un petit aquarium peut facilement faire un environnement trop brassé et causer des problèmes pour les petits poissons ainsi que les poissons lents à se déplacer.

Un des meilleures système de filtration pour les bacs qui ne contiennent que des poissons est un filtre sec-humide. Bien que l'installation est assez coûteuse, un filtre sec-humide peut devenir très bon marché si fait maison avec peu d'efforts.

Beaucoup de gens avancent que le filtre sec-humide pour les aquariums marins est la seule solution acceptable. Ceci est tout bonnement faux. N'importe quel système de filtration peut être utilisé dans un aquarium marin. La clé de la réussite est de munir l'aquarium d'une filtration biologique adéquate sans avoir un excès de détritus. Les détritus produisent des nitrates et inévitablement donnent des problèmes d'algues. Pour n'importe quel système de filtration, il faut rincer la partie de filtration mécanique au moins une fois par semaine. Idéalement vous devriez rincer la partie avec de la vieille eau de mer de l'aquarium pour minimiser l'élimination des bactéries nitrifiantes qui se trouvent sur le filtre.

Une partie de la filtration qui a gagné beaucoup d'estime récemment est l'écumeur à protéine. Un écumeur est un plus pour un aquarium marin qui se veut être décemment tenu car il élimine les particules organiques dissoutes dans l'eau avant qu'elles ne soient converties en nitrates.

Il existe simplement beaucoup trop de modèles d'écumeurs sur le marché pour tous les décrire, mais il y a deux modèles de base qui ressortent, les écumeurs à circulation d'air et les écumeurs à effet venturi. Le modèle à circulation d'air, utilise un diffuseur et une pompe à air pour faire circuler l'eau à l'intérieur d'une colonne à l'aide des bulles d'air tandis que l'écumeur à effet venturi utilise une valve de type venturi pour injecter les bulles d'air à l'intérieur de l'eau. Les deux types de modèles peuvent être choisit avec un système dans le sens du courant ou contre courant. Le système contre courant est nettement plus efficace que le modèle dans le sens du courant.

Pour se décider sur le type d'écumeur, il y a plusieurs aspects à considérer. L'écumeur à circulation d'air utilise un diffuseur qui doit être remplacé (usuellement chaque mois), en plus, il requiert plus de maintenance que les écumeurs à effet venturi pour le maintenir propre. L'écumeur à effet venturi par contre requiert une pompe de grande puissance pour assurer un écumage des protéines, il est aussi beaucoup plus cher que l'autre type d'écumeur. De plus, il est à noter que tout écumeur plus petit que 60 cm devra être évité pour les aquariums fortement peuplés.

Peut importe le type d'écumeur que vous achetez, le coût finale de l'écumeur ne doit pas vous faire oublier le besoin d'une pompe externe et probablement d'une pompe à air. Un écumeur à effet venturi (autour des 200 euros) n'inclut pas la pompe à haute pression (eniron 150 euros); un fait, que beaucoup de personnes semblent oublier dans leur première évaluation.

A ce stade de la description du matériel, vous avez besoin maintenant de considérer votre équipement lumineux à proche et long terme. Si votre projet est d'avoir uniquement un aquarium de poissons, alors vous avez seulement besoin d'un simple éclairage à large spectre. Toutefois, si vous projetiez dans le futur de vouloir garder des animaux plus sensibles comme les anémones, vous devez choisir prudemment votre lumière (et bien entendu le système de filtration). Les anémones requièrent une très forte lumière à large spectre avec un apport de bleu actinique. La règle générale à considérer est un minimum de .8 à 1 watt de lumière par litre, avec une moyenne plus grande pour des aquariums profonds (plus haut que 45-60 cm).

Pour un aquariophile débutant, les tubes fluorescents sont probablement les mieux appropriés. Les sources lumineuses à iodure métallique sont vraiment utiles pour garder des coraux et les aquariums d'eau douce fortement plantés. Dans tout les cas, si vous voulez ou avez besoin d'un peu plus qu'une simple lampe, votre choix est limité. La meilleure chose est de construire votre rampe d'éclairage qui propose un éclairage sur mesure.

Un point critique pour l'aquarium d'eau de mer et qui n'a pas été réellement traité dans les autres sous paragraphes est le sel marin. Il existe de nombreux types de sel dans les magasins. Tous ces sels sont composés basiquement de la même manière, la seule différence est que certains types de sels pourraient contenir des nitrates et des phosphates qui est très mauvais pour l'aquarium. Les sels Instant Ocean, Reff Crystal et Coralife sont de bons sels. Noter que les sels de roches ne peuvent pas être utilisé comme substitution aux sels marins, car ils ne contiennent pas des éléments importants qui permettent la survie des créatures marines.

Pour la mesure de la densité spécifique de votre aquarium, vous avez besoin d'un hydromètre. Il existe deux types d'hydromètres disponible pour les aquariophiles, le genre flottant qui mesure aussi la température et le genre en plastique avec une aiguille flottante. Il n'y a pas de préférence du choix de l'un par rapport à l'autre, sauf que le genre en plastique à une plus grande échelle et est plus facile à lire.

Le dernier composant nécessaire pour faire tourner un aquarium avec succès est l'ensemble des tests. Par ordre d'importance, il y a le pH, nitrates, phosphates, alcalinité, nitrites, ammoniac et Calcium (Pour les aquariums récifaux, le test sur le Calcium est plus important que celui des nitrites et phosphates). Un bon test de pH est nécessaire et un pH-mètre électronique est parfois bien mieux. Les tests de nitrites et d'ammoniac sont seulement nécessaires qu'occasionnellement après la mise en marche de l'aquarium. Un test de nitrates est un bon test pour regarder l'état général de l'eau. Les autres tests ne sont pas vraiment nécessaire mais ils peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes particuliers ou pour maintenir certaines espèces très délicates.

Mise en place de l'aquarium.

Cette section explique brièvement ce que vous avez besoin pour commencer à faire tourner votre aquarium.

La première chose à faire est de placer le pied (le socle) de l'aquarium dans sa position finale. Assurez-vous que le socle est à niveau dans toutes les directions. Ensuite, placez sur le dessus du socle une couche de sagex assez épaisse (3-5 cm). Cela permet d'éliminer les petites irrégularités entre le socle et le bac ce qui réduit les points de grande pression lesquels peuvent provoque la rupture de l'aquarium une fois remplit. Après le socle positionné, placez l'aquarium sur le socle. Assurez-vous de nouveau que l'aquarium est à niveau partout. Remarquez que si l'aquarium n'est pas à niveau, il y a de grandes chances pour qu'il se casse après être remplit.

Respectez cette règle: Placez l'aquarium dès le départ là où il restera. Vous ne devez jamais déplacer un aquarium rempli d'eau, le déplacer une fois rempli est le meilleur moyen de la casser.

Une fois que l'aquarium est placé, installer la filtration. S'il s'agit d'un filtre sous sable, alors placer le plateau du filtre dans le bas de l'aquarium. S'il s'agit d'un filtre sec-humide, alors connecter le préfiltre et tous les tuyaux.

Avant de mettre le substrat, rincez-le avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte claire et placez-le dans l'aquarium. Sur le dessus du substrat, arrangez le décor. Maintenant l'eau salée peut être ajoutée. La solution la plus adéquate pour ajouter l'eau salée est de placer un plat sur le substrat et de verser l'eau sur le plat.

Donc, une fois que l'aquarium est prêt, il est temps de le remplir avec de l'eau déchlorée et additionnée de sel marin. Il est à noter que l'eau introduite à besoin d'être aérée et brassée auparavant. Introduire de l'eau qui a été brassée auparavant est bien pour deux raisons, cela donne le temps au sel d'être bien dissout et donc de stabiliser les paramètres de l'eau. Si vous ajoutez 40 litres d'eau douce et ensuite la quantité de sel nécessaire dans un aquarium en fonction c'est faire une grande erreur (et une excellente manière de tuer vos habitants). Il faut remarquer que la qualité de l'eau que vous utilisez pour le mélange intervient beaucoup dans le succès et la santé de votre aquarium.

Quand l'aquarium est en place, mettez en marche le système de filtration et vérifier pour chaques raccord ou tuyau une fuite éventuelle (pour l'eau et pour l'air). Il est maintenant temps d'introduire des poissons.

Le nombre de poissons que vous pouvez ajouter durant la phase d'initialisation, dépend de la taille de l'aquarium et de la méthode d'initialisation. Vous pouvez démarrer un aquarium sans aucuns poissons. Dans ce cas, vous devez mettre un peu de pollution (une crevette ou une moule) et des bactéries nitrifiantes. Le mieux est de pouvoir prendre une culture de bactérie d'un autre aquarium qui est déjà en fonction. Cet apport de bactéries peu être sous la forme de substrat que l'on ajoute ou d'un vieux support de filtre ou des algues comme les caulerpas spp.. Les pierres vivantes sont aussi une excellente source de bactéries nitrifiantes. Ensuite attendez environs 2 mois pour que les taux d'ammoniac et de nitrites soient devenus indécelables.

Si vous choisissez d'initialiser votre aquarium en utilisant des poissons, lequel peu paraître plus intéressant que de voir un aquarium remplit d'eau, le nombre de poissons nécessaire va dépendre de la taille de l'aquarium. Dans tout les cas, deux poissons sera mieux qu'un seul. Comme cela si un meurt, il vous en reste au moins un pour finir le cycle. Si tous les poissons meurent, vous devez enlever toute possibilité d'une éventuelle contagion et réintroduire de nouveaux organismes. Cette méthode est très délicate, car elle implique aux hôtes de l'aquarium de devoir supporter le cycle d'ammoniac et de nitrites qui est généralement mortel pour les poissons. Je vous préconise donc de suivre la première méthode.

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